AC
Joy
La culture
du dahlia
par
Michèle Cartier et François Cartier
Introduction
Les dahlias
se caractérisent par leurs couleurs attrayantes, leurs formes et leurs tailles
variées qui rehaussent avec bonheur l'apparence de nos jardins. Compte tenu de
la polyvalence architecturale de ces plantes, nous pouvons nous permettre de
réaliser des plates-bandes entières de dahlias. Dans les jardins d'autrefois, il
y avait toujours des dahlias, généralement rouges, qui s'épanouissaient. Depuis
cette époque, les hybrideurs ont multiplié les cultivars et certaines variétés
ressemblent peu à celles qui ornaient les jardins de nos grand-mères. Par
contre, leur culture est relativement facile en autant que certaines règles sont
respectées.
Le sol
Les dahlias aiment un sol
riche et bien drainé. Toute bonne terre à jardin convient à sa culture. Si le
sol est sablonneux, l'eau et les substances nutritives auront tendance à être
lessivées; il faudra alors ajouter de la matière organique: compost, fumier bien
décomposé ou mousse de sphaigne. Si on utilise cette dernière, on vérifiera,
l'automne suivant, le pH du sol qui aura tendance à s'acidifier; dans ce cas, la
chaux horticole aura tôt fait de ramener le pH au point optimum de 6.5.
D'un autre côté, si le sol est argileux, l'égouttement du terrain peut
être difficile et le risque de pourriture du tubercule est grand. Le sol peut
être allégé en ajoutant du sable et du compost qui permettront aussi un meilleur
écoulement de l'eau.
Les dahlias croissent rapidement et peuvent fleurir
abondamment et continuellement à condition de leur fournir les nutriments
nécessaires. Au printemps, au moment de la préparation du sol, un engrais de
type 12-24-24 (offert par la société) avec oligo-éléments doit être ajouté. Le phosphate élevé ( le chiffre du milieu ) a pour effet de stimuler la floraison (10-52-10) et sera utilisé plus tard en saison.
L'exposition
Le dahlia préfère les endroits
ensoleillés et bien aérés; un minimum de six heures de plein soleil assure une
floraison abondante. Placé dans un endroit plus ombragé, il a tendance à
s'étioler c'est-à-dire à produire des tiges plus longues et plus cassantes et,
naturellement le degré de floraison en sera affecté. Au cours des journées de
grande chaleur, il ne faudra pas se surprendre de voir ses feuilles ramollir,
mais aussitôt que la fraîcheur du soir arrive, le dahlia revit!
La
plantation
Pour les variétés à grand développement, les
tubercules sont plantés à au moins 75 cm (30 pouces) de distance, tandis que les
variétés naines sont espacées de 30 cm (12 pouces ). Il faut faire un trou de 12
à 15 cm (4 à 6 pouces ) de profondeur dans lequel on place une poignée de poudre
d'os que l'on mélange au sol. Le tubercule doit y être placé à
l'horizontale.
Source:
François Cartier
À partir du moment où le tubercule est déposé dans la
petite cuvette, il ne faut plus arroser jusqu'à ce que les premières feuilles
apparaissent; à moins d'une sécheresse, la pluie suffira à maintenir le sol
légèrement humide. À cette étape, le tubercule est très fragile et les échecs
dans la culture du dahlia résident dans les arrosages trop fréquents qui
favorisent sa pourriture. Ceux-ci seront nécessaires au moment où le feuillage
abondant subira une perte d'eau par évapotranspiration.
Avant de le
recouvrir de terre, il est particulièrement recommandé de placer un petit tuteur
à peu de distance de l'extrémité qui porte le bourgeon. Ceci indiquera
l'emplacement du grand tuteur qui viendra remplacer le premier plus tard dans la
saison. Cette opération évitera de blesser le tubercule dont on ne voit plus la
position.
L'utilisation de ces deux tuteurs de hauteur différente est
une simple question d'esthétique. Lorsque les dahlias sont mêlés aux plantes
vivaces, celles-ci cachent en grande partie le tuteur. Il est aussi pensable
d'installer le grand tuteur dès le moment de la plantation. Cependant si la
plate-bande ne contient que des dahlias, il est préférable d'utiliser de petits
bambous verts de 30 cm qui se confondent mieux au décor et de remplacer ces
derniers par des tuteurs plus solides de 1,50 m au moment où le plant aura
atteint environ 30 cm de hauteur.
Une fois le tuteur en place, il faut
recouvrir le tubercule d'environ 4 cm de terre sans remplir complètement le
trou. Lorsque la tige aura sensiblement dépassé le niveau du sol, il restera
alors à combler cette dépression.
Il ne faut pas oublier de placer une
étiquette qui indiquera le nom de la variété du dahlia qui a été mis en terre à
cet endroit. Plus tard durant la saison, il est bien pratique que cette
identification soit fixée sur le tuteur même.
Quand planter ?
La plantation doit se faire lorsque tout risque de gel est
passé vers la mi-mai. Le fait de planter les dahlias plus tôt n'apporte pas
vraiment une floraison plus hâtive puisqu'avant cette date, la température du
sol est encore fraîche et retarde la croissance.
Bien que certaines
variétés soient plus hâtives que d'autres, la floraison débute généralement à la
fin du mois de juillet. Par contre, les variétés naines fleurissent au début de
ce même mois. Mais quel que soit le moment où apparaissent les premières fleurs,
toutes les variétés fleurissent abondamment jusqu'au gel. Il est toujours
possible de hâter la floraison en plantant les tubercules à l'intérieur à la fin
mars dans des pots ou des cabarets à semis recouverts d'une couche de milieu
d'enracinement.
Qu'est-ce qu'un tubercule de qualité
?
La taille du tubercule a vraiment peu d'importance et ne
doit pas servir de critère de sélection lors de l'achat; la grosseur du
tubercule n'influence pas la taille du plant et encore moins celle de la fleur.
Certaines variétés, telle 'Pennsgift' (AA ID L) qui porte des fleurs qui ont
longtemps été considérées comme les plus grosses jamais produites, ne fournit
souvent que des tubercules de la grosseur du petit doigt.
Il faut
surtout considérer la fermeté du tubercule et regarder si le point de jonction
entre le tubercule et le collet où se situent les bourgeons n'est pas brisé.
Cette section est plus étroite et plus fragile.
Dans le cas des spécimens
pré emballés vendus dans les pépinières, les paquets contiennent des groupes de
tubercules dont certains ont cette portion qui porte une cassure; il faut alors
couper ce tubercule qui nécessairement pourrira et risquera d'endommager les
tubercules sains.
Soins des jeunes
plants
Lorsque les plantules atteignent quelques centimètres, elles ont à faire face à leur pires ennemis: les vers gris et les limaces. Souvent, la présence des vers gris se remarque trop tard: la jeune plantule repose couchée sur le sol. Heureusement, le tubercule porte souvent plus d'un germe; la croissance peut donc reprendre. Il est cependant impératif de creuser légèrement le sol et d'y enlever le coupable qui vit à quelques centimètres sous la surface.
Les limaces peuvent être contrôlées par des moyens mécaniques
tels que les coquilles d'oeufs broyées ou de la cendre de bois ou par des
moyens chimiques comme l'appât à limaces répandu autour du jeune plant.
Contrôle de la taille du plant
Il est possible
d'obtenir un certain contrôle de la croissance du plant sur sa hauteur et sur sa
largeur. Dans une plate-bande de vivaces, les dahlias peuvent être plantés
ailleurs que dans la dernière rangée. Les plants de dahlias peuvent être taillés
de façon à obtenir une gradation de la hauteur. Les dahlias miniatures sont
exclus de ce genre d'intervention.
Pour obtenir un plant plus court,
touffu et très florifère, il faut pincer le bourgeon apical ou terminal (voir
ci-dessous). En répétant l'opération sur plusieurs tiges, la plante sera forcée
de croître en largeur plutôt qu'en hauteur. D'autre part, les dahlias peuvent
occuper la dernière rangée du jardin ou encore cacher une clôture. Dans ce cas
il faut pincer (enlever ) les bourgeons axillaires au niveau des trois noeuds
inférieurs (voir deuxième illustration ci-dessous). Le plant forme alors une
colonne plus haute et moins large. Ceci permet par contre d'utiliser un plus
grand nombre de plants sur une même surface.
Source: ADS. Guide to growing and caring
for dahlias
Il faut signaler que certaines variétés sont naturellement
hautes; par exemple, le groupe des dahlias «à fleurs de camélia» présente des
plants qui atteignent facilement 2 mètres de hauteur. Les variétés 'Harvest' ( A
LC OR ) et 'Kenora Clyde' (AA SC W ) atteignent facilement 2,50 mètres sans
aide! Imaginez le bonheur de votre voisin qui pourra admirer vos superbes fleurs
au dessus de votre clôture!
Ces dahlias doivent être solidement attachés
à un tuteur; les tiges de dahlias sont creuses et rigides mais peuvent aussi se
briser brusquement lors des violents orages de l'été.
D'autres groupes
ont un port plus délicat et moins haut: ce sont les dahlias «à fleurs d'anémone,
d'orchidée» et les «collerettes». Ceux-ci peuvent s'insérer dans une plate-bande
de vivaces.
Les soins au cours de l'été
Une fois
le feuillage développé, il faudra arroser en profondeur une fois par semaine, à
moins que la nature ait pris notre relève. Il est toujours préférable d'arroser
le matin de façon à ce que le feuillage s'assèche durant la journée, empêchant
ainsi les maladies fongiques de s'installer (mildiou, oïdium ). Heureusement, au
Québec, le dahlia semble peu vulnérable à ces maladies.
La croissance
rapide et la floraison abondante épuisent le sol; au début du mois d'août,
commencent les arrosages d'engrais liquides de type 15-30-15 et 10-52-10 en alternance. Ce
supplément peut être appliqué à toutes les deux semaines; l'application de
l'engrais doit se faire d'une façon régulière sinon les fleurs pourront porter
des centres doubles ou multiples. Ce traitement doit cesser au début du mois de
septembre pour éviter la pourriture des tubercules au cours de l'hiver.
La protection contre les insectes
Partout au Québec, un insecte semble attiré par le dahlia: la chrysomèle du maïs. Ce petit Coléoptère vert pâle d'environ 6 mm et qui possède deux paires d'ailes lui permettant de voler, s'attaque aux bourgeons floraux et surtout aux fleurs de teintes pâles. Il dévore les bourgeons et les pétales. Peu d'insecticides sont vraiment efficaces; les savons ne semblent que déplacer cet insecte.
Par contre pour contrer les tétranyques ou araignées rouges par temps
chaud et sec, des insecticides doux viennent à bout de ces Acariens qui sont de véritables pestes au jardin.
Les virus aussi
attaquent les dahlias. Une recherche est en cours sur ce sujet à l'université de
l'état de Washington, aux États-Unis. Ces virus sont des mosaïques qui, dans
certains cas, s'attaquent à d'autres plantes que les dahlias. Lorsque les plants
sont atteints, ils demeurent très courts et souvent les feuilles sont tordues.
La seule solution est de déterrer le plant et de le détruire car le virus se
propage facilement par des insectes comme le thrips et certains pucerons. Il ne
faut surtout pas le jeter sur le tas de compost.
L'extraction:
Cela se déroule toujours aux alentours de l'Action de Grâce. La première étape
consiste à couper le plant à la base, en ne laissant qu'environs 10 à 15
centimètres de tige, pour une manipulation plus facile. Le principal danger,
dans cette opération, est de perdre, avec l'étiquette, le nom de votre dahlia.
Cela est très ennuyant, surtout le printemps, quand vous ne savez pas si votre
tubercule inconnu vous produira un plant de deux ou huit pieds!
Une fois
le jardin de dahlia rasé, l'extraction peut commencer. Pour éviter d'endommager
les tubercules, on doit creuser un cercle à au moins 30 centimètres de la tige.
Les racines secondaires ainsi sectionnées, il ne suffit alors que de soulever
avec la pelle en tirant simultanément sur la tige pour voir apparaître la
production de l'été: une belle grosse motte de tubercules bien dodus!
Source: François Cartier
La terre
qui s'y accroche encore est alors enlevée à l'eau, la présence d'oeufs
d'insectes à la base de la tige ou de microorganismes étant du même coup
éliminée. Les tubercules doivent ensuite sécher pour une période de 24 à 36
heures (dépendamment de leur taille), la tige à l'envers, pour que l'eau en soit
totalement évacuée. Prenez soin de les manipuler délicatement, car ils sont très
fragiles!
La préparation
Une fois tirés de leur
habitat naturel, les tubercules doivent être préparés pour leur hibernation. Les
laisser à eux même dans un coin de garage ou sur une tablette de sous-sol est
très hasardeux, et même si des miracles se produisent à l'occasion, ces dahlias
ne passeront probablement pas l'hiver. Il faut d'abord débarrasser les mottes de
toutes radicelles pour ne conserver que les tubercules. N'hésitez pas à enlever
les racines qui ont jusqu'à un centimètre de diamètre, car elles ne feraient pas
de bons tubercules. On peut alors raccourcir la tige selon notre désir. Il est
aussi possible, à l'aide d'un crayon indélébile, d'identifier directement les
racines (selon leur nom, ou avec un code personnel).
Source: François Cartier
À ce stade, certains divisent leurs mottes, tandis que d'autres attendent au printemps. À l'automne, l'avantage est que les tubercules sont plus tendres. Individuellement, ils occupent aussi moins d'espace en entreposage.
Voir notre section illustrée
sur la division de tubercules
Toutefois, la
division printanière est favorisée par bien des gens car elle est plus précise,
les nouvelles pousses ayant commencé à sortir du collet de la tige. Mais
surtout, pour ceux qui n'ont pas de conditions d'entreposage idéales -ce qui est
la cas de la majorité d'entre nous- il semble que les tubercules se conservent
mieux lorsqu'ils sont encore tous rattachés à la tige. Vous pouvez expérimenter
et voir quelle technique fonctionne le mieux pour vous.
Individuellement
ou par motte, diverses méthodes préparatoires peuvent être utilisées. Plusieurs
recouvrent leurs tubercules séchés d'une poudre insecticide fongicide. La
trempette est aussi populaire, soit dans une solution d'eau de javel (250 ml
pour environs 20 litres d'eau) ou dans un fongicide systémique dilué. Notez que
ce trempage est réalisé immédiatement après le lavage, évitant ainsi de faire
sécher deux fois les mêmes tubercules! Enfin, on peut appliquer un fongicide
systémique sur les plants peu avant la fin de la saison. Dans ce cas aussi, vous
pouvez déterminer par essai quelle méthode vous satisfait le plus.
Source: François
Cartier
L'entreposage:
Encore ici, il n'y a pas
de méthode universelle. L'important est de trouver un juste milieu: un climat
d'entreposage trop humide favoriserait la moisissure, ou pire, la pourriture de
vos tubercules, et un environnement trop sec aurait tôt fait de déshydrater ces
derniers. Il faut aussi que l'endroit soit aéré, ait une température constante
et fraîche (entre 6 et 10 degrés C, les températures plus chaudes favorisant les
activités des microorganismes) et facile d'accès, permettant ainsi une
inspection aisée.
À moins de disposer d'un tel lieu d'entreposage, un
contenant devra être choisi pour reproduire du mieux possible ces conditions
parfaites. La méthode la plus populaire est de mettre les tubercules dans une
boîte de carton peu profonde et de les recouvrir de vermiculite à gros grains
(un sac peut aussi faire office de contenant).
Source: François Cartier
La
vermiculite a l'avantage d'absorber l'excès d'humidité sans assécher les
tubercules, tout en permettant une libre circulation de l'air dans le contenant.
La mousse de tourbe fait soit sécher ou pourrir les tubercules. Le sable, quant
à lui, est pesant et voit les tubercules former des radicelles au printemps.
Mais rappelez-vous, si un truc fonctionne pour vous, quel qu'il soit,
gardez-le!
Soins hivernaux:
Vos tubercules auront besoin de votre vigilance et quelque fois de
vos soins pour passer l'hiver! Une inspection régulière est donc fortement
recommandée. Ainsi, des problèmes de moisissure ou de pourriture pourront être
réglés avant qu'ils ne s'étendent à vos tubercules en santé. Une simple
application de fongicide (saupoudré ou badigeonné) devrait venir à bout des
moisissures. Dans le cas plus grave de pourriture, on peut soit jeter la motte
entière (notamment si la couronne de la tige est atteinte), ou amputer la
section atteinte. Dans les deux cas, il est bon de surveiller les tubercules
situés à proximité.
Avec les bons soins, il est donc très facile de faire
passer l'hiver à nos dahlias avec des pertes minimes. Loin d'être une corvée, ce
processus, que l'on aura raffiné à la suite de notre propre expérimentation,
deviendra un autre de ces rituels automnaux qui nous amènera, le printemps
suivant, un sentiment de fierté devant la mission réussie. Un sentiment qui
n'aura d'égal que l'anticipation d'une nouvelle saison toute en
fleurs.
